描写建水临安古城的诗？建水古城介绍

发布日期：2024-02-20 文章来源：  云南旅游摄影团  文章编辑：  云南摄影旅游攻略  

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于描写建水临安古城的诗和建水古城介绍的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享描写建水临安古城的诗以及建水古城介绍的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. ...是指浙江杭州县城的临安府还是云南建水古城的临安府…
2. 静逸先生解密《建水与临安名称之由来》
3. 再向滇南行(四):建水古城访旧

一、...是指浙江杭州县城的临安府还是云南建水古城的临安府…

浙江杭州县城的临安府是南宋建的，云南建水古城的临安府明朝建的，这俩个地方都是历史上的临安府，只是不同的朝代建的。一般指的是前者，显然历史上前者更知名，无论是经济地位还是政治地位，都比后者高。

①南宋建炎三年(1129)升杭州置，治所在钱塘、仁和二县(今浙江杭州市)。绍兴八年(1138)年正式定都于此。辖境约相当今浙江杭州、海宁、余杭、富阳四市及临安县地。元至元十五年(1278)改置杭州路。

②明洪武十五年(1382)改临安路置，属云南布政司。治所在建水州(即今云南建水县)。辖境约当今云南红河哈尼族彝族自治州大部，文山壮族苗族自治州大部，通海、华宁、峨山、新平等县及越南部分地方。清代属云南省，治所在建水县(今云南建水县)。辖境约当今红河哈尼族彝族自治州大部，通海、华宁、峨山等县及越南部分地方。1913年废。

(1)南宋建炎三年(1129年)升杭州置，治钱塘县(今杭州市)。辖境约当今浙江省桐溪、富春江以北，天目山脉东南地区及杭州湾北岸的海宁等地。绍兴八年(1138年)定为都。元时改为杭州路。(2)明洪武十五年(1382年)改临安路为府，治建水州(今云南建水县)。属云南省。辖境相当今云南省红河哈尼族彝族自治州(弥勒县除外)及通海、华宁、新平、峨山等县地。清因之。1913年废。

二、静逸先生解密《建水与临安名称之由来》

文／朱思宇

   建水，古称步头，又名惠历，亦名巴甸，又称临安，现称建水。东西汉、三国、西晋属毋掇县，东晋南朝梁属宁州，北朝周属南宁州，隋为南宁州总管府所辖东爨地，唐初属剑南道戎州；唐南诏时筑惠历城，汉语译为“建水”，隶属于通海都督府。宋大理国前期设建水郡，为巴甸侯爨判的封地，后期属秀山郡阿僰白部。元时设临安路治建水州，明清在此设临安府署。

古称步头

    步头，又称埠头，水边停船处或渡口。建水古称的步头，意即脚步的最端头，也就是中国的最南端了，行步至此就该止步，可谓南之南，天之涯了，是唐代云南南部交通线上的水陆转运码头。据唐蒙诏异牟寻贞元指林寺内原砂石碑所记：“云南迤南以步头路开辟为最，唐蒙诏时，步头路中即置为郡，异牟寻时代贞元十年（793），唐朝廷与南诏国签署＂贞元之盟＂，从此南诏加强与中原文化往来，又置节度使，故步头郡惠历城之一切景致，多成于此时。郡城有指林寺，即南诏贞元时创建。”此碑石曾经存在于寺中，因风化损坏剥落严重，大多字迹模糊不清，故而只能根据碑中能看清之部分文字，译释其上之大意。静逸考其年岁，实属异牟寻贞元年间之石刻，千年古碑，殊不易得，可惜今已不知所在。由此思维宇考证推之，指林寺肇端于唐蒙诏异牟寻贞元年间确定无疑，而惠历城晩筑于唐元和年间，故而有了＂先有指林寺，后有惠历城＂之说。后经国内诸多古建筑专家考察所述，综合论证考释，现存指林寺大殿，应为堆土营造法式之宋代建筑，后又经元明清三朝多次重复修建，前人严格秉承修旧如旧之古法，故而存在各个朝代之痕迹与风貌，难其断定大殿始建年代，全国亦属罕见。陶冶斋之静逸先生辛丑年初夏于宝古竹斋谨记。

    唐樊绰《蛮书》卷六：“通海城南十四日程至步头，从步头船行沿江三十五日出南蛮。”岑仲勉《隋唐史》：“南方俗语，现在犹呼水陆上下处为水步头或步头。”步头意即码头。此为红河航远的起点，唐代由安南都护府通南诏的门户，为爨地西南重镇。东沿红河通往安南以抵于海，南循狭谷通陆真腊(文单)以至海上。西以威远为关，茫乃里(车里)为蔽，而达西洋、弥臣、昆仑诸国。《新唐书·南蛮传》：“自弥鹿、升麻二川，南至步头，谓之东爨乌蛮。”又曰：两爨大鬼主崇道，“闻章仇兼琼开步头路，筑安宁城，群蛮震骚，共杀筑城使者”。据清嘉庆十六年曹树翘编《滇南杂志》卷三《句町考》建水条说：＂步头，今建水也。步，水浦也，言水浦之头。其意指益州江源而言，步头属益州郡确定无疑。＂向达《蛮书校注》云南城镇第六称：＂实则步即后世之埠，步头即埠头或码头＂。任昉《述异记》下水际谓之步。柳宗元《河东集》江之浒凡舟之可縻而上下者曰步。宋·苏舜钦〈寄王几道同年〉诗：「步头浴凫暖出没，石侧老松寒交加。」宋·范成大〈虎牙滩〉诗：「步头可檥船，安稳睡残夜。」也作「埠头」。步头或贾勇步、古涌步，亦中古时用以称水边市镇之辞，盖步头以水边上下船之处得名。据《元志》建水州说：＂每夏秋水涨溢如海，夷谓海为惠，大为历，故名惠历，汉语曰建水。＂其建水坝，四周环山，江河纵横，雨季来临，山洪爆发，形成水乡泽城，居民以舟往来集会之处，有渡船上下，既是水陆交会之处，又是商贾泊舟之地，是埠头和码头之别称，与水城有相通之义，俗呼为步头，后筑城于此，古称步头。建水古时湖水连片，人们多居住于南山下湖边及周边小坝子中，以现在的苟街坝为中心。苟街彝语为“期特”，意为脚步头，这也就是建水古称“步头”的由来。

又名惠历

    惠历为彝语，意即海水、大海，汉语译为建水。据《元史地理志》临安路建水州释名：＂建水州，在本路之南，接近交趾，为云南极边。故治建水城，唐元和间蒙氏所筑，古称步头，亦云巴甸。每秋夏溪水涨溢如海，夷谓海为惠，历为大，故名惠历，汉语曰建水。历赵、杨、李、段数姓，皆仍旧名，些么徒蛮所居。至元十三年改建水州，隶临安路。＂阿白部部民分散进入原所属各部，南下的到建水一带居住，称建水为“孩矮”，意为大湖，汉语音译为惠历。而在建水城区居住的人多起来后，彝族人也称建水为“甸高”，汉意为坝子中间。还有一说，居住在临安古城内的称临安人，在四大城门外居住的称建水人。故有唐筑惠历城一说，是以海水涨溢造成的地貌而来取名。

亦名巴甸

   在南诏国后期，居住在焕文山的爨判是大理国开国皇帝段思平之舅，而爨判在帮外甥打天下时联络了三十七部，创建了大理国。段思平建立大理国政权初期，封其舅爨判为巴甸候，建水成为爨氏的封地，这也就是建水又称巴甸的由来，而建水南部的纳楼土司也因此作为三十七部之一而兴盛掘起。

又称临安

   元初设建水千户，属阿僰万户；至元十三年改名建水州，隶临安路（治在通海），辖曲江驿。明洪武十五年，临安路改临安府，由路治改为府治，迁至建水州。洪武二十年创建城池官署，拓地改建砖城，故有建水城又称临安城。二十七年设临安卫指挥使司（滇南军事指挥机关），成化十二年设临元兵备道。万历十四年析置宁远州，泰昌元年废定远州。清初沿明制，于此置临安府和临元镇总兵官，建水州属临安府。康熙六年裁临安卫入州，二十六年裁新安所入州，又将猛喇、猛丁、猛梭归并建水州，设为猛丁县。雍正八年，猛弄寨长白氏内附，属州辖，又县北有曲江巡司，南为纳更土巡司，西南有纳楼、亏容二长官司，临安府属迤东道。乾隆三十一年，临安府属迤南道。乾隆三十五年，建水州改为建水县，仍作临安府治，并设临元镇总兵驻此。嘉庆二十四年划溪处土舍入州。光绪九年裁纳楼长官司，十三年，临安府属临安开广道，十六年猛丁县改土归流，设府经历。二十一年，猛梭、猛赖、猛蚌为法人所占。民国元年，临安府所在地的建水县被裁撤，由临安府府长兼理建水县行政事务。民国二年，撤销临安府，复设县治于建水，改名为临安县；将建水县北区划出，设曲江行政委员，属县级行政机关，隶蒙自道。

   关于＂临安＂一名的来历含义，浙江杭州的临安，作为南宋朝廷都城，意为保境安民，临时安置，有重振朝威，收复失地之大意。而远在祖国边陲极边之云南的临安，则是临进安南之意，具雄镇东南，一统国际之大愿。临安一名，又可一说是在北宋末，在杭州建设南宋朝廷临安都城的同期，也在祖国边陲云南建水建立了临安备都，一为朝廷国政告急之需要，二为宋朝图南之备用。也有临为迤南大郡，舆地旷延，且近与安南，南掌为邻，汉夷峻防，严在封域之大意。元代设临安路、明代设临安府与临安卫、清代临安府、民国临安县等临安一名，皆表临为盛世，长治久安之意。元代在云南建立行省，通海建置临安路以及民国肇兴改建水县为临安县，都是处于新政权刚建立时的新命名，明显地表现岀希望一方安定，统治长久之意。取这个名的着眼点首先是在政治意义方面，至于自然经济方面的因素，如需兴修水利，临时苟安等，则是后起附会之说，实为不妥。历代统治王朝总是希冀长治久安、世代传袭皇位的，故一般对命名都很重视，玺书褒美，尽量选取字眼，用以表示祈福和祥瑞的征兆。再据明永乐二十年，知府陈侯，材取于山，力取于民，对其府治进行了再次修建，因自思南改为临安，并增建了公堂《惠宣堂》，其临安府治终其完缮矣！惠宣堂，意为“服务于民，将天子之恩惠，由是而宣布之”。

建水由来

    明万历《云南通志》卷二地理志临安府属州县司沿革载：＂建水州，唐时为乌么蛮地，在府治之南，近接交趾，为云南极边。故治建水城，古称步头，亦曰巴甸。元和间，蒙氏始城之。每夏秋溪水涨溢如海，夷谓海为惠历，汉语曰建水。历郑、赵、杨、段，皆仍旧名。＂嘉庆《临安府志》卷五山川志山川条载：以水名者，建水西城内曰建水，广五亩，今堙塞过半。《元史地理志》称：＂夏秋溪水涨溢如海，蛮谓海为惠，大为历，汉语曰建水，城所由名也。碧如拖兰，居民环处。其卷二建水图说云：临郡本梁南文献之区，而建水实为首邑，远跨三江，近带三河，……今试按图以稽，泮水回栏，邑之所由名也。＂景泰《云南图经志书》卷三建水州形胜说：＂山环水抱。风俗条载：其居水滨者，名（岁）袁之蛮，非爨非僰，不务耕稼，惟好捕鱼，得即食之，以此为生，无求于世。＂又《寰宇通志》临安府风俗条说：僰、爨二种为最盛，或依山卜筑，或濒水而处。蒙氏南诏筑惠历城，置建水郡。元代刊印的《元混一方舆胜览》云南临安府建水州沿革载：建水，蒙氏为建水郡，蛮名输依。古书常用蛮、夷等字泛指少数民族，输依乃汉字音译，意即海水。输，彝文义为海；依，彝文义为水，输依即海水之意。宋陈元靓编《新编纂图类群书类要事林广记》载：建水州，是知建水古时即为滇南要冲，可以推测至迟在唐南诏时已建立建水县。此可补校《元史地理志》至元十三年立州之说。迄明洪武十五年临安路改为临安府，路治始由通海徙来建水州。《明史地理志》载：建水州，元时，府在州北。洪武中，移府治此。《建水县地志资料》沿革亦称：明洪武时改路为府，旧有土城改为砖石，是为府治，建水附廓首邑也。《玄览堂丛书皇明职方图》载：建水州，唐乌么蛮地，里八，附廓。民国三年，因与浙江临安县重名，仍恢复建水县旧名。民国七年，撤曲江行政委员，改由建水县曲江县佐管理，县佐由省政府委派。民国九年《续修建水县志稿》卷一城池条说：建水，自汉武帝设益州郡，而贲古、句町遂立为县。后自蜀汉迄晋，历五代至唐，皆因之。惟或属兴古，或属梁水，或改属戎州都督府，不能无异。元和间，南蒙窃据，筑惠历城于巴甸，译为建水，因以得名。民国十一年，将曲江县佐地划出，增设曲溪县，县政府驻新街（1929年11月批准）。民国十二年《建水县地志资料》释名条亦称：建水，古称步头，亦曰巴甸。元和间，南蒙窃据，始筑惠历城。每秋夏溪水涨溢如海，夷谓海为惠，大为历，汉语曰建水，此命名之由来也。民国十八年，以县属冷水沟，甸鲁坝以北一带设置曲溪县，废道后建水、曲溪县由省直辖。民国三十一年，建水、曲溪县属云南省第三行政督察区（驻建水县）。民国三十七（1948），建水、曲溪县属云南省第五行政督察区（驻建水县）。

上善建水，墨香陶韵

    新中国成立后，1950年建水、曲溪县属蒙自专区，将红河以外建水旧辖的敦厚镇、猛弄乡、永乐乡、太和乡、六合乡、瑞云乡等划归元阳县，永平乡划归红河县。1957年9月6日，国务院决定设置红河哈尼族彝族自治州，建水、曲溪县划归红河州（红河哈尼族彝族自治州于1957年11月18日成立）。1958年10月，中共红河地委决定撤销曲溪县，并入建水县，下辖红河州。1959年将开远县漾田公社划归建水县。1960年9月13日，国务院撤销曲溪县，将原曲溪县的行政区域并归建水县。1963年因建跃进水库，将石屏县铁所公社五个大队划入建水，又将西庄公社、垤摸塻公社划给石屏县。此后建水县撤销区乡建制，建水县建成普雄、官厅、西庄、南庄、陈官、岔科、渣腊、曲江、利民、苏租10个公社。1994年，经国务院批准，定为国家第三批风景名胜区，建水古城也定为国家级历史文化名城。荣获中国历史文化名城。1999年，面甸乡撤乡设镇。年岔科乡、官厅乡、青龙乡、东坝乡撤乡设镇。2003年，撤销临安镇、东坝镇、陈官镇，设立临安镇；撤销曲江镇、东山坝乡设立曲江镇。2005年，撤销曲江镇、利民乡和李浩寨乡，设立新的曲江镇，镇政府驻原曲江镇政府驻地。2008年，建水紫陶被国务院批准列为第二批国家级非物质文化遗产名录，也被誉为中国名陶之乡。2017年10月，文化部印发《关于公布第一批国家级文化产业示范园区创建资格名单的通知》，建水紫陶文化产业园区等10个园区获得第一批国家级文化产业示范园区创建资格。2019中国西部百强县市。2019年度全国“平安农机”示范县。2020年云南首批省级全域旅游示范区。2020年7月10日，入选2020年电子商务进农村综合示范县名单。2020年7月29日，被全国爱国卫生运动委员会重新确认为国家卫生乡镇（县城）。2020年7月，建水县入选2020年电子商务进农村综合示范县名单（第一批）。2020年8月，入选“2020全国县域旅游综合实力百强县”。2020年12月25日，建水紫陶文化产业园区，文化和旅游部命名为“国家级文化产业示范园区”。2021年3月18日，建水紫陶文化产业园区，被国家版权局授予“全国版权示范园区（基地）”称号。荣获“中国紫陶之都”称号。2021年7月，2021年全国县域旅游综合实力百强县排名第89位。2021年7月15日，入选水利部第四批节水型社会建设达标县（区）名单。2021年9月8日，入选国家能源局综合司整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。2021年9月，入选“2021中国西部百强县市”。2021年10月，入选第三批红河州民族团结进步示范县公示名单。2021年12月7日，被农业农村部、财政部、国家发展改革委列入2021年农业现代化。

   建水有着悠久历史，深厚文化，独特区位，核心资源，将临安古城和建水紫陶作为城市发展之两翼，必将天鹏翱翔，大展鸿图，实现上善建水，翰墨陶韵的远大城市理想。建水，一座堪称妙香佛国的城市，一座仁义礼爱的城市，一座道法自然的城市；不管你见或不见，就在这里；不管来与不来，就在这里；不管你爱和不爱，就在这里。世界大同，天下一家，我们就在，这里等您！

三、再向滇南行(四):建水古城访旧

自从前一年诗人于坚的《建水记》出现在高考试卷上，建水，这座西南边陲的小镇，就又火了一把。

在《建水记》里，诗人描写了建水城里的建筑、手艺、美食，以及生活方式，提供了一种“诗意的栖居”的现实模板。

诗人认为，现在建水古城的生活方式，正好是中国人向往和寻找的美好生活的借鉴。

如何真正的理解一座古城，一栋古建筑，一种世代传承下来的仪式；一座城如何安放、如何庇护人类的心灵——建水古城，或者真的能给我们以某些启示。

不过这里我想指出一点：《建水记》中描写的，大约是2015年时空下的建水古城。

我总认为，当我们谈论云南时，一定要注意“时态”！因为，每一年的云南，几乎都与上一年截然不同，甚至会面目全非。

2017年初，元宵节的前一天，我独自抵达建水古城，那是我与建水的初见。

忽忽四年多，时光打马而过。2020年庚子年元旦过后，我陪老家的朋友们自驾云南，又见建水，不过那一次受突发疫情的影响，匆匆进出。

这一次的建水之行，是我第三次进建水，所以，我称之为“建水访旧”。

先来聊聊建水古城吧。

毋庸置疑，建水是一座活着的古城，就如巍山一样。而建水古城比巍山古城规模要大，区位要好，旅游资源则更丰富、更深厚。

诗人于坚说，建水古城是一座活着的博物馆。随便一扇门窗，一口水缸，寻常百姓家里的栏杆陶器字画，可能都是一件艺术品。

前些年很流行过一个说法：关键词。若说建水的关键词，那必须是如下几个：老建筑，古民居，古井，烤豆腐，紫陶，滇越小火车，美食，以及古城内外的几个常规景点。

老建筑古民居，诗人于坚在《建水记》里谈得很详细。2017年我在建水旅居的半个月里，也着实看了不少。那些门窗、水缸、房梁雕刻，确实都很值得一看。

记得某一天，经滇越青旅老徐的火热介绍，我步行出城，去了新房村的黄氏宗祠。

一整条房檐下，全是精雕细刻！因为太高，雕刻又太细小，并看不很清楚，不过仍旧可以看出它们的精美。

离开时，我在门口停住脚步，转回头：它们就在那里，细细的美丽的一长条，像一条微缩画廊，几百年来，默然守望着岁月，不忍老去。

那一瞬，一种复杂的感情突涌而至，猝不及防中，差一点堕泪。

我就想到了一句话：把时间浪费在美好的事物上。

是啊，那时候的人们，他们真是很懂这句话呢！

就是这么美的古城，还是拆了。

拆了一街，又拆一街——在中国浩浩荡荡的造城运动下，焉容你耍个性。

其实说老实话，有多少中国人真的对那些原生态的古建筑、古文物感兴趣呢？就是敦煌莫高窟的绝世珍品，又如何？！

同样，又有多少中国人对修复、改建、仿造后的建筑、文物真正感兴趣呢？——了了。

只不过后者比前者更好拍照，拍起照来更“上镜”，而已。

据诗人于坚说，后来建水好像又不拆了，才得以留下点东西。

今天的建水古城里，还保留着几片老区，小巷子像蜘蛛网一样，四通八达，朱门大院儿比比皆是，只不过这些大院儿都成了大杂院，土改时期就已四分五裂了，根本也谈不上什么保护。

在建水旅居的那段时间里，我几乎每天都在古城里游逛，很多小巷子里确实有不少的朱门大院，门楼大多都已破败倾颓，两侧壁上曾经的绘画雕刻，也全部被毁，代之以那个特殊时期的口号标语——除了唏嘘，也无甚可说。

像丽江、石屏一样，今天的建水也是新城套古城的格局。不过，建水城与丽江不同，它不是四围里套，从建水古城到原野上，也就几分钟的事。

用诗人于坚的话说，“大地还没有被赶远”。风，阳光，花，都还在左近。

说到建水人的古井，建水人的水井情结，那也真是没谁了。

据说整个建水有128口水井，明洪武年间建的许多水井，至今仍在使用，而且，每个井都有龙王庙和碑文等。

建水城里能叫得上名字的井，有一眼井，两眼井，三眼井四眼井，大板井，小洁井等，其中大板井最为游客所熟知。

建水豆腐必须要用大板井的井水，要不味道就变了，所以，很多豆腐店都集中在井附近，以前甚至就在井台边现场制作，就是为着取水的方便。

不过，当地人认为小节井的水是最甜的。

《舌尖上的中国》里说，建水人很懂水，他们认为水能滋养人的灵性和觉悟。

是啊，建水人确实很懂水，也爱水。你只要看一看每口井沿青石上那深深的勒痕，那叫一个触目惊心。那些深痕昭示了叫做“岁月”的那个东西。

除了水井情结，建水人还有一个世代相传的情结：豆腐情结。

说起建水豆腐，有一首民谣：云南臭豆腐，要数临安府……闻着臭，吃着香，三顿不吃心就慌。

据说建水臭豆腐起源于清朝年间。《舌尖上的中国》里说，建水臭豆腐，是风、水、阳光和豆腐之间一种微妙的化学反应。又说，建水人很会享用这种用风干和发酵打造出来的味道。

确实如此。

不止如此。

烤豆腐，在建水，其实已不仅仅是一种美食，它更是一种生活方式。

建水古城内外，烤豆腐摊儿几乎随处可见，每一家饭铺都在门口专辟出一块区域给它。

它似乎永远都在那儿，你随时都可以拔脚走进去，坐下来，慢慢享用，打发时光。

你也可以一边享用美食，一边看街景，看风景。同时，也成为别人眼里的一道风景。

建水的烤豆腐摊很简单，就是一个架着铁篦子的四方矮桌，四边支着矮长凳，组成了一个物理上的经营空间，烤摊主人占一边，其余三边皆为客。

相识不相识的散客们拼坐在一起，一坐下去，就不想起来，会一直吃下去……

建水的烤豆腐摊还有一项比较有趣的习俗，就是烤摊主人用一个小碟子，里面放着许多干苞谷、干蚕豆，另外置几个空碟子，代表客人。客人自己从火篦子上夹豆腐，夹一块，主人往代表该客人的那一个空碟里扔一粒苞谷，以示记账。

豆腐要慢慢地烤，吃的人则边吃边聊。烤豆腐摊儿是一个随时可以加入的“饭局”，是开放的。

乳黄色的豆腐块，放到火上烤，变成了金黄灿灿的、圆鼓鼓的一个个小可爱，很萌萌哒。不夸张的说，这种描红米字格儿大小的玩意儿，几乎填充了建水人的全部生活。

建水的常规景点比较集中：朱家花园，朝阳楼，文庙，学政考棚等，挨得很近，都在古城里。

城外则有团山民居，双龙桥，滇越小火车，燕子洞等，前三者也是在一条线上，乘坐滇越小火车，可以贯穿。

当然，这些年还在不断开发新的景点。

这一次建水之行，离开的那天，我乘坐919路公交车去火车站，司机是一个非常健谈的当地中年男子，有北京的哥的style。

据他说，现在建水又新开发了好几个景点，很多游客都还不知道，其中就有南庄云龙山风景区。

他觉得云龙山风景区很值得一看，有古寺，有茶园，自然人文风光都很棒。

还有五龙湖蚁工坊，紫陶街夜市等等，可见建水是很与时俱进的。

我们总是很与时俱进的。

尤其那些古镇古城，如果想要，几乎总能开发出新景点——不就是山水+故事吗？容易。

说到建水美食，自然首推建水豆腐，此外还有汽锅鸡，草芽米线，各种烧烤等。

有人说，建水美食是云南的NO1，紫陶街的夜市可以检验一二。

建水是汽锅鸡的发源地，因为汽锅的材质是紫陶，正是建水的特产。汽锅鸡是用蒸汽把鸡蒸熟，不是炖，不是炒，而是争蒸——要的就是“时间”！

在我看来，建水的慢生活，正是体现在这些美食的制作上：无论烤豆腐，还是蒸鸡。

当然，还有朝阳楼晨起的遛鸟，午后的牌局、棋局。看着，非常有老北京人的那个味儿。

也正常。都是老古城，都是人文生活积淀深厚的老古城。

建水的汽锅鸡真正的肉嫩汤美，好过其他的制作法。这让我想到一句俗谚：心急吃不了热豆腐。

是的，心急吃不了真正的美食，就只好去吃那些快速勾兑出来的“伪美食”。

从这个意义上说，来建水，就是要治治现代人的这种“急病”。

在建水品尝美食，除了一些路边摊、烧烤摊、小店儿，像自兴烤鸭店，临安饭店，宝兴楼，福籍菜馆等，均可一试，基本不会失望。

另外，还有一些当地人会经常光顾的“苍蝇馆子”，只要大家有兴趣有时间去找、去问，相信会有惊喜。

我曾经读到过一句话：去了云南，你会发现，有些远行叫旅游，而有些远行，叫“去过另一种生活”——云南，就是另一种令人向往的生活。

说得挺好。我想补充一句：以前，这种生活的代表是大理，而今，我更愿意说，它是建水。

在大理的时候，我第一次听到“好在”这个词儿。

今天的昆明，已经“难在”了。今天的大理，也慢慢的“难在”了——“好在”的建水，什么时候会变得“难在”呢？

让我们祈祷那一天晚些来，晚一些，再晚些……

诗人于坚《建水记》里曾引用过明杨慎写建水的诗，感叹杨才子笔下那个几百年前的建水城，并未隔世，大体上还在着：城池，建筑，雕梁画栋，朱门闾巷，水井，牌坊，饭馆，荷塘，稻田……最重要的是，杨慎笔下那个世界，虽然细节已经改变了许多，但氛围依然可以感受到。

这是个奇迹——诗人赞叹道。几百年风云变幻中，建水依然是原住民的故乡，依然过着与杨慎来访时大同小异的日子：做豆腐，汲井水，做凉粉，做米线，井边洗衣……

与此同时，诗人也难免忧心忡忡：如今的建水，已被一座座同质化的新城围困……我目睹了它的友犹疑，变化，和坚定不移。

建水，果真能够逃脱现代化、商业化的侵袭、摆布，与扭曲吗？

如题所示，此次建水之行，我的初衷在于“访旧”。既是“故地”，那么，总是会有某些人、事、物，总是会有某些地方，格外地令人牵挂，让人想要重游，想要重逢。

是有的。

从古城外的客运站下车，我选择了步行进城，沿着迎晖路一路上行。

与四年前相比，迎晖路变漂亮了，路中央的绿化带花团锦簇，彩旗飘飘，更像是一条“迎宾路”了。

文献名邦坊附近新开了一家沃尔玛，这是一个小小的惊喜。

过了文献名邦坊，仿佛突然间穿越到了另一个时空，有一瞬间的恍惚。那道普普通通的牌坊门，仿佛是一个暗道机关，甫一进入，随即就开启了明清模式。

路两旁几乎全是老建筑，货真价实的，而非现代仿造的。路面和建筑的外立面应当都修整过，不过多少算是修旧如旧吧，看着并不违和。

我走在迎晖路中间抬高的人行专道上，穿过见建于其上的亭台楼阁，一径抵达了迎晖门，这是古城的东门，其上就即赫赫有名的朝阳楼，当地人称为小天安门。

穿过迎晖门，就是建水古城了。

时隔四年，古城变了么？肯定是变了。

路面似乎也修整过，打眼望去，整条临安路变得更靓丽，更上镜了。不过，也并没有什么惊吓，大体上还是四年前的样子，而且，那些四年前经常光顾的小店儿仍在：勺粉老店，木瓜老店，卖建水鸡爪的夹道小摊。一打听，仍旧还是四年前的价格（很感动，有木有？）。

我转到旁边巷子里，去看古井。井还在，还在正常使用中。巷子里的人家，来来去去的人们，手里忙活的营生，还有，人们脸上那悠然自得的神情，和不紧不慢的举止——统统都还在。

一座真正活着的古城——我心里想。

在蓝天白云艳阳下，那种千百年来自给自足、从容简素的慢生活，始终在不紧不慢地进行着，那种千百年养成的气韵，在一饮一食的市井生活里，在万家灯火里，温厚地流淌着，生生不息。

真好。

不要破坏它，就让它这样继续下去吧——十年，百年，永远。

我心里默默地为它祈祷。尽管我知道，这种可能性微乎其微。因为，变化，始终也在进行中。

一切都只是时间的问题。

走到翰林街街口牌坊下，照例有挑担卖各种鲜果小吃的，价格似乎也不贵。这边跟昆明一样，也是报公斤价的。

学政考棚前聚集着一群游客，自然是在各种拍照。我定睛一看，原来烤棚前面又新增了些雕塑，这一搞，真有些喧宾夺主，哗众取宠了。本来考棚门前原有一组群雕，院内有一组群雕。我觉得刚刚好，挺和谐的。

关于这两组群雕，还有一个有趣的小故事。刚看到门前那组群雕时，我总以为是考生们在下棋，而先生立在一旁观棋。某一日我凑近了细瞧，这才恍然大悟：原来他们是在烤豆腐啊！每个人手里握着的，那不是筷子又是什么！

这一发现之下，我禁不住哑然失笑：建水烤豆腐，还真是雅俗共赏，下得厨房，上得厅堂，登得大雅之堂哪！简直渗透进了当地生活的每一个毛孔里。

我又想到院内那一组：边走边读书的考生公子，携书童、挑夫赶考。那挑夫挑子里，是不是也随带着一套烤豆腐器具呢？这一想，我倒先偷乐了半刻。

过了临安路中段那个气派的“两迤锁钥”牌坊，再走走，就是建水文庙了。

四年前旅居的时间里，晨昏时分，我总要进文庙流连一番。建水文庙号称中国第二大文庙，仅次于山东曲阜的孔庙。

在我看来，这里是一个非常宜人的所在，敞阔的园内林木葱郁，水色（泮池）明净，一派生机盎然，望之令人眼明心亮，内心欢悦。

建水拥有这么棒的文庙（建水城里共有七寺八庙），亦因亦果。科举时代，建水城人才辈出，享有“临半榜”之美誉，足见其文教之昌盛。

现在，建水古城每年都在文庙举办规模宏大的祭孔大典，以及系列文化活动，传承弘扬儒家思想文化。

建水古城及其古城原生态生活，能够延续至今——其坚守的底气之一，一定得自于这种对于传统文化的重视与传承。

从文庙到西门城楼这一段，曾经是建水古城最繁华热闹的一段，这里集中了文庙、临安府衙、指林寺等文物古迹，还有几家好吃的米线店，云糖店等。

记忆中，两旁曾经有几家很不错的店铺，现在，则几乎都被紫陶店替代了。

远远望见西门城楼了，日落也已接近尾声，最后一抹夕晖打在城楼旁那棵大青树上，树旁那家著名的“味道临安”米线店还在，仍旧还是生意火爆，食客络绎。

我看好附近的一间民宿，安顿下来后，已是华灯初上，我出门直奔西门外。

西门外的变化是最大的。四年前的这个时间里，这条街上正是生意最热火时，而今，一条街显得暗昏昏冷清清的，有一多半店铺的门都已经关了。

听说现在很多游客都转移阵地，跑到紫陶街夜市去吃烤豆腐和草芽米线了，所以，西门的豆腐业就慢慢的清冷下来。

我记得大板井对面的板井豆腐坊，她家清早晨的时候有豆腐自助早餐，5元钱一位。豆腐脑、豆浆、豆腐干、臭豆腐、炸豆皮，以及各种调料，随便吃。味道倒未见有多好，胜在可以一次把豆腐吃个够。

不知道这个自助还在不在了，看网上的介绍，应当还在，价格也没变。

还好。

夜色中，我在那条通大板井的小街上来回徘徊，不知道的人会以为我丢掉了什么东西。

是的，我是丢失东西了——我丢失了一部分的记忆。

那家烤豆腐店，它哪里去了呢？

我记不太清楚到底是哪一家了，四年前旅居的那半个月里，几乎每天我都会来一趟，吃她家的烤豆腐。

她总是坐在门口烤豆腐桌旁，为客人烤豆腐，每次我都是认着她的人去的，并未记住到底是哪一栋屋，那里的房屋都那么的相像。

我在老街昏黄的路灯下，一家家仔细辨认着，走过来走过去。有两家门扉紧闭，开着的那几家，是做别的营生的。有一家透过半开的门扇，能看见里面在养鸡，一笼一笼的鸡，摞在一起，而记忆里，这条街上并没有这样的营生。

我怀疑就是这家。或者是隔壁那家，那里，堂屋正中，一位妇女正坐在那里，埋头制作那些小棋子块儿，一包一挤，一小块做成了，码放整齐，一屉一屉的，摆在她周围。

方位大致就是这里，我基本可以确定。

她哥哥嫂嫂把堂屋租出去，不做饭馆了？他们的老母亲去世了？那么她，还有她那胖大的儿子，哪里去了呢？回部队上他们自己的家里去了？或者又寻了别的营生？

我叫她作“西门烤豆腐家的女儿”。是一位40多岁的中年妇女，她给我讲她的故事：很小年纪就出去闯荡，嫁了驻扎部队里一位北方兵，婚姻不如意，生意换了一个又一个，都没有做出什么起色。建水旅游业兴起后，她家这座祖屋因为靠近西门大板井，一下子就值了钱。她哥哥嫂子和老母亲住在里面，哥嫂将一楼堂屋做了饭馆，兼烤豆腐。她就回来了，帮着烤豆腐。有时她那胖大的儿子也过来帮着烤。

我总忘不了她说这些话的神情：压低声音（她哥嫂就在后面半敞开式的厨房里忙活），絮絮地说，还不时四顾，仿佛在警惕着什么。

我也总忘不了她话语里那隐而不发的怨与恨。

怨谁？恨谁？怨什么？恨什么？——或者只有她知道，或者，连她自己也不是很清楚。

我有些怅然若失。说不清为什么，或者，我心里比自己以为的更想再见到她。

为什么会有这样的牵挂？也说不清楚。

旅行，有时候真是一件很神奇的事。

再度回到古城，时间还不晚，正是夜晚最酣时，临安路上到处灯火通明。我在翰林街口右转，直奔南门而去。

四年前那半个月里，我就住在南门外的逆旅客栈。

那是一个来自安徽的女孩子开的客栈，说起来，也是一个有意思的故事，以后有机会再讲。

那半个月里，除了每个晨昏在古城转悠，不时到古城周边游逛，其他时间我都待在客栈里，看看书，写写旅行日记。

遇见了各种各样的过客。

有几个人，也很令我牵挂。

有两个中年男子，均来自北京。

一位是住店客人，在客栈里住了两三天，好像刚从元阳下来，还是准备上去，我记不清了。长相面貌也记不清了，应该就是路人长相，典型的北京糙老爷们那样子。

一开始表现得挺深沉，离开的前一晚，大家在一楼大厅喝茶聊天，大哥突然打开了话匣子，谈到他的失败的生意，失败的婚姻，以及满腔的愤怒、压抑，与迷茫。

“开始很成功的，赚了不少钱，不知怎么就亏了，而且越亏越大，简直刹不住车”，大哥的迷茫是真实的，沉重的。

“说到底还是太贪……我老婆劝过我，我听不进去……结果鸡飞蛋打……女人狠起来真特么狠，什么也不说，卷起包就走人，把孩子也带走……合着我特么拼了半辈子，什么也没落下，一场空”。

该大哥有句话，给我深刻的印象。“要是生活一帆风顺，自己都能够应付，谁特么还需要宗教”——当时大哥正向在座的每一位请教佛教的解脱问题。

时隔四年，我依然能清楚地记起，那一晚，北京大哥脸上那掩饰不住的痛苦，和眼底的伤痕。

人生，有时候真的很会伤害。

另一位北京大哥是来帮朋友看房间的。

听他自己介绍，已经在某个巷子里租了一个老院子，准备收拾一下，自住兼做披萨店。

聊着聊着，不知怎么话题就转了，连带大哥风轻云淡的表情也转了：王八羔子！要让我逮着他，钱也不要，先卸了孙子的一条大腿。

与这话配套的，是大哥脸上的狰狞表情。

原来，大哥曾是京城某杂志的摄影师，曾与朋友徒步汉长城，拍了很多好照片。“照片的清晰度和色泽都好过普通摄影照片，现在都不会拿出来”。

后来，大哥与朋友合开了一家公司，代理某户外运动品牌，结果朋友卷款潜逃，至今未被抓获归案。

大哥为此破产，离婚，并一蹶不振。

“狗杂种，毁了我一生”！大哥咬牙切齿。

还有来自东北的，一路途搭到云南的小伙儿，自谓在云南找到了热爱的职业，和人生的方向——那就是茶叶。

还有那个……

还有那个……

之所以特别记得两位北京大哥，是因为两人心里都有很深的怨毒，恨毒。

他们让我想到俄罗斯大文豪陀斯妥耶夫斯基的那本书，《被侮辱与被损害的》——是的，他们都是被损害者，被朋友，被自己的贪欲，被人生，被命运。

他们现在还好吗？他们从过去走出来了吗？他们想法把心里那些怨毒恨毒排出来了吗？

我希望他们能够。

命运不能总尽着一个人坑不是！尽管现实往往恰恰如此。

我不知道他们现在在哪里，或者早已经离开了建水，可我还是想再去客栈看一看。

客栈仍然在那儿。一踏进那熟悉的前厅，记忆跨越千山万水，纷然而至……

前厅没有人，我也没招呼，我只想看一眼，看一眼就走。

我流连在大休息厅里，看着墙上那依然如故的涂鸦，那是取自《小王子》里的两副插图，整整布满两面墙，与书里一样的构图，一样的色调。

“哦，那是一位曾住在这里的小伙儿画的，闲着没事画的”。当我询问时，那个年轻的女老板轻描淡写道。

离开时，我转身又看了看，那金黄卷发的小男孩，那孤独的，小小的背影，遥望着他的星球……

我抬手试试眼角，转身离去。

第二天一大早，我去了石屏古城。

第三天上午，我出城去看双龙桥。远远望见桥旁那棵“扑向水面”的老树仍在，还是那醉人的姿势。桥面仍旧还是一块块大圆石，被脚底打磨得愈加光润了。

我继续赶往不远处的乡会桥火车站。站在窄窄的钢轨上，四望，蓝天依然，原野如故，一阵风过，传来土地和花树的芳香——莫名令人心安，心悦。

我曾经见过游客在这里拍的一张照片：一列鲜黄色的小火车从鲜花丛中缓缓开过来——看着它，你脑海里马上会浮现出那句话：开往春天的列车。

是啊，开在花丛中，开往春天的列车——此景只能云南有。

云南就是这般的***，***的如梦似幻!

概因这块土地太丰饶太美丽了。云南本土诗人于坚说，云南大地就是有这种本事，再怎么人为摧毁，几场雨，一阵风，花园就重新长出来了，一个一个，布满这块得天独厚的土地。

但愿果真如此。

但愿永远如此。

建水旅游小贴士——

1、交通。

火车：昆明到建水有动车，每天数班。另外之前那班绿皮火车也在继续运营。

从建水火车站到古城有公交919路，直达古城北门。也可打的士。

汽车：这次我是从弥勒坐班车到建水的，弥勒到建水没有直达班车，可从弥勒坐班车到开远，每天数班，31元。再从开远坐班车到建水，也是每天数班，27元。具体可留言咨询。

2、住宿。

建水古城和新城都有各种住宿可以选择。古城临安路两侧有各种宾馆、客栈、民宿、青旅，南门北门外也有一些青旅客栈。新城则有各种档次的酒店，民宿。

3、购物。

临安路，翰林路，紫陶街是主要的逛街购物场所。紫陶是建水的主打特产，不过购买时要谨慎选择，品质良莠不齐。

关于描写建水临安古城的诗的内容到此结束，希望对大家有所帮助。